這次參加的導覽跟之前參加過的20世紀貝爾格勒Free Walking Tour跟澤蒙Free Walking Tour一樣，是Belgrade Walking Tour組織的。他們有三個免費的市區導覽，這次參加他們最後一個導覽。
地點：貝爾格勒共和廣場（Трг републике / Trg republike）
集合時間：每天早上11:00跟16:00，建議提早五分鐘到
導覽時間：約兩個半小時
導遊會張開黃傘在米海洛王子（Mihailo Obrenović）雕像前等大家，所以非常好找。
米海洛王子是把貝爾格勒從鄂圖曼土耳其手中解放出來的英雄，所以儘管貝爾格勒經歷不同政治體制的政府（君主王國、社會主義共和國、民主共和國），各個時期的統治者都還是保留跟米海洛王子相關的地名。
第一站是斯卡達里亞（Skadarlija），這是老城區目前保留最老的一條街。貝爾格勒在歷史上經歷過140幾場戰役，其中好幾次整個城市被夷為平地，所以很難可以看到一整區的建築都是同一個時代的狀況。
鄂圖曼土耳其退出貝爾格勒後，斯卡達里亞這個在土耳其時代就不怎麼富裕的地方，便宜的租金吸引了許多經濟不寬裕的藝術家跟畫家搬進來。在藝術家進駐之後，除了保留了土耳其時代的矮房跟老街，這裡也漸漸變成貝爾格勒的波西米亞區。
吸引了人潮，餐飲業也較進到了斯卡達里亞。今天整條街都是巴爾幹風味餐廳，吸引想要體驗巴爾幹餐點的遊客，當然還有喜歡聽當地樂團表演的塞爾維亞人。
樂團通常會在晚上七八點的時候，穿梭於各個餐廳，接受客人點歌。歌曲多半以塞爾維亞當地歌謠為主，但是世界名曲他們通常也可以表演。給樂手小費是投到喇叭裡面或是夾在手風琴的夾層。而歌手的小費有點不一樣，歌手通常很賣力演出，所以額頭會流汗，在唱歌前會把客人給的鈔票貼在額頭，如果唱完沒有掉下來就會把錢拿走，當然為了避免掉下來，再貼之前有時候會在鈔票上吐一些口水。
導遊一邊在路邊講解，一邊也請我們喝這裡的水果白蘭地拉基亞（Rakija）。塞爾維亞人喜歡在飯前喝一杯拉基亞暖胃，這種酒通常是40%以上，而且每家都會自己釀，或是有朋友家裡有釀，所以大家幾乎不會去超級市場買，而且都會堅持自己家裡的拉基亞是最好的。
下一站是在小巷裡面的「吳克與多西特杰博物館」（Музеј Вука и Доситеја / Muzej Vuka i Dositeja），顧名思義，紀念的就是語言學家吳克．卡拉季奇（Вук Стефановић Караџић / Vuk Karadžić）以及文學家多西特杰．奧布拉多維奇（Dositej Obradović）。
吳克在塞爾維亞脫離土耳其帝國後，吳克走訪南斯拉夫各地，除了考察各地語言之外，也蒐集當地的民謠以及民間故事，讓這些文化資產可以文字化。他開始改良塞爾維亞的西里爾文字，讓以往只有修道院才會使用的文字，變成一個塞爾維亞族人可以易於學習、書寫、傳播的工具。
在鄂圖曼時代，塞爾維亞是沒有塞爾維亞人自己的學校，畢竟在鄂圖曼統治下，很多資源都拿去投資在反抗鄂圖曼上。土耳其人退出塞爾維亞之後，在新成立的塞爾維亞大公國邀請下多西特杰擔任第一任的教育部長，除了協助籌辦學校之外，他也翻譯了許多外國文學作品，讓塞爾維亞人可以接觸外國文化。他也引進了馬鈴薯，讓塞爾維亞可以免於飢荒。
如果說米海洛王子讓塞爾維亞人有了自己的國家，那吳克與多西特杰就是讓這個國家有了自己的文化跟內涵。
往前走不久，就可以看到Bajrakli清真寺（Бајракли џамија / Bajrakli džamija），這是少數在鄂圖曼時代留下來的清真寺，Bajrakli是土耳其語「有旗」（Bayraklı）的意思，因為以前這個清真寺的喚拜塔是附近最高的建築，要祈禱的時候會再喚拜塔外面掛上旗子，所以有這個名字。
導遊說以前因為南斯拉夫是不結盟運動的成員國，所以很多約旦的留學生，所以清真寺很多會有很多約旦人。但是隨著狄托的過世，南斯拉夫政局動盪加上經濟封鎖，留學生紛紛離開貝爾格勒，清真寺也變得冷清。現在隨著政局穩定，外國人跟波士尼亞人的遷入，才讓清真寺變得比較熱鬧。
最後來到卡萊梅格丹（Kalemegdan），這是市中心保存最完整的防禦工事，也是貝爾格勒人最常來的公園。由於這裡是老城區最北的地方，很長一段時間是鄂圖曼土耳其的北界，所以除了要防禦奧匈帝國的入侵，也要伺機往北征服。奧匈帝國佔領這裡的時候，也將卡萊梅格丹拿來防禦土耳其人。
卡萊梅格丹是土耳其語的「要塞」（Kale）跟「戰場」（Megdan）兩個字組成，如此肅殺的名字跟現在的休閒氣氛實在很難連在一起。
貝爾格勒其實早在羅馬帝國時代就已經有人居住，當時羅馬帝國駐紮在此防禦來自斯拉夫人的入侵，他們用白色大理石修建城牆，而斯拉夫人從北方往南入侵時，看到河對岸的白色城市，直覺的稱這個城市為「白色之城」。斯拉夫語的「白」（Bela）跟「城市」（Grad）這兩個字的結合，也就是貝爾格勒這個城市的由來。
城牆內部白色的石材，或許就是羅馬人拿來修城牆的白色大理石也說不定。
城市經過不斷的易主，要塞也不斷的更新以及擴大，現在要塞主要有三層。最外圈紅磚城牆是奧匈帝國時候建的，中間層則是土耳其人建的，而最內層是塞爾維亞人建的。
在卡萊梅格丹可是看到多瑙河以及薩瓦河的交界處。多瑙河流經五個國家的首都：羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）、塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）、匈牙利布達佩斯（Budapest）、斯洛伐克布拉提斯拉法（Bratislava）以及奧地利維也納（Bec）。剛好這五個首都在塞爾維亞語都是B開頭，所以當地的學校一定會教。
兩河交界處有一個河沖積島：大戰爭島（Велико ратно острво / Veliko ratno ostrvo），是第一次世界大戰正式開打的地方。1914年6月28日塞爾維亞族學生普林西普（Gavrilo Princip）在波士尼亞塞拉耶佛，開槍打死奧匈帝國皇儲費迪南大公。奧匈帝國與塞爾維亞展開了談判，但是最後談判破裂，奧匈帝國越過多瑙河攻打塞爾維亞，而大戰爭島就是第一個開戰的塞爾維亞土地。
勝利紀念碑（Pobednik）是貝爾格勒的重要地標之一，是第一次世界大戰後，為了紀念各個世代為塞爾維亞付出的戰士們。雕像是一個全裸的戰士，所以不會因為服裝而限定只紀念哪個時代的戰士；右手守著劍表示保衛國家，但是不主動出擊；左手的老鷹代表隨時察覺可能的威脅。
一開始這個雕像是要放在市中心的莫斯科飯店前面，但是由於當時民風保守，許多婦女不想在每天人來人往的大街上看到一個裸男雕像，所以後來遷至斯卡達里亞，從高處望著多瑙河，這樣來往的人除了不會看到雕像的重要部位，也代表這個戰士在守衛首都的北方疆域。
看著遠方連接著新城跟舊城的橋，導遊跟我們分享了一個故事。他說在在北約轟炸貝爾格勒的時候，主要都是攻擊政府跟及軍事設施，民眾基本上避開這些設施，危險就大大降低。但是北約有天宣布，因為其戰略位置，所以要炸連接新舊城的橋。
但是當轟炸機要炸橋的時候，發現橋上滿滿的都是平民，他們身上還帶著把心，彷彿是要讓轟炸機瞄準他們。最後轟炸機當然沒有把橋炸下來，而當地的樂團為了鼓勵守護橋的民眾，於是就在橋上開演唱會。導遊說他的父母認為那是他們最棒的一場派對，是一場守護自己家園的狂歡派對。
地點：貝爾格勒共和廣場（Трг републике / Trg republike）
集合時間：每天早上11:00跟16:00，建議提早五分鐘到
導覽時間：約兩個半小時
導遊會張開黃傘在米海洛王子（Mihailo Obrenović）雕像前等大家，所以非常好找。
米海洛王子是把貝爾格勒從鄂圖曼土耳其手中解放出來的英雄，所以儘管貝爾格勒經歷不同政治體制的政府（君主王國、社會主義共和國、民主共和國），各個時期的統治者都還是保留跟米海洛王子相關的地名。
第一站是斯卡達里亞（Skadarlija），這是老城區目前保留最老的一條街。貝爾格勒在歷史上經歷過140幾場戰役，其中好幾次整個城市被夷為平地，所以很難可以看到一整區的建築都是同一個時代的狀況。
鄂圖曼土耳其退出貝爾格勒後，斯卡達里亞這個在土耳其時代就不怎麼富裕的地方，便宜的租金吸引了許多經濟不寬裕的藝術家跟畫家搬進來。在藝術家進駐之後，除了保留了土耳其時代的矮房跟老街，這裡也漸漸變成貝爾格勒的波西米亞區。
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| 晚上的斯卡達里亞 圖片來源：http://www.malivrabac.rs/index.php/sr-YU/ |
吸引了人潮，餐飲業也較進到了斯卡達里亞。今天整條街都是巴爾幹風味餐廳，吸引想要體驗巴爾幹餐點的遊客，當然還有喜歡聽當地樂團表演的塞爾維亞人。
樂團通常會在晚上七八點的時候，穿梭於各個餐廳，接受客人點歌。歌曲多半以塞爾維亞當地歌謠為主，但是世界名曲他們通常也可以表演。給樂手小費是投到喇叭裡面或是夾在手風琴的夾層。而歌手的小費有點不一樣，歌手通常很賣力演出，所以額頭會流汗，在唱歌前會把客人給的鈔票貼在額頭，如果唱完沒有掉下來就會把錢拿走，當然為了避免掉下來，再貼之前有時候會在鈔票上吐一些口水。
導遊一邊在路邊講解，一邊也請我們喝這裡的水果白蘭地拉基亞（Rakija）。塞爾維亞人喜歡在飯前喝一杯拉基亞暖胃，這種酒通常是40%以上，而且每家都會自己釀，或是有朋友家裡有釀，所以大家幾乎不會去超級市場買，而且都會堅持自己家裡的拉基亞是最好的。
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| Rakija 圖片來源 |
下一站是在小巷裡面的「吳克與多西特杰博物館」（Музеј Вука и Доситеја / Muzej Vuka i Dositeja），顧名思義，紀念的就是語言學家吳克．卡拉季奇（Вук Стефановић Караџић / Vuk Karadžić）以及文學家多西特杰．奧布拉多維奇（Dositej Obradović）。
吳克在塞爾維亞脫離土耳其帝國後，吳克走訪南斯拉夫各地，除了考察各地語言之外，也蒐集當地的民謠以及民間故事，讓這些文化資產可以文字化。他開始改良塞爾維亞的西里爾文字，讓以往只有修道院才會使用的文字，變成一個塞爾維亞族人可以易於學習、書寫、傳播的工具。
在鄂圖曼時代，塞爾維亞是沒有塞爾維亞人自己的學校，畢竟在鄂圖曼統治下，很多資源都拿去投資在反抗鄂圖曼上。土耳其人退出塞爾維亞之後，在新成立的塞爾維亞大公國邀請下多西特杰擔任第一任的教育部長，除了協助籌辦學校之外，他也翻譯了許多外國文學作品，讓塞爾維亞人可以接觸外國文化。他也引進了馬鈴薯，讓塞爾維亞可以免於飢荒。
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| 吳克與多西特杰博物館 圖片來源 |
如果說米海洛王子讓塞爾維亞人有了自己的國家，那吳克與多西特杰就是讓這個國家有了自己的文化跟內涵。
往前走不久，就可以看到Bajrakli清真寺（Бајракли џамија / Bajrakli džamija），這是少數在鄂圖曼時代留下來的清真寺，Bajrakli是土耳其語「有旗」（Bayraklı）的意思，因為以前這個清真寺的喚拜塔是附近最高的建築，要祈禱的時候會再喚拜塔外面掛上旗子，所以有這個名字。
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| Bajrakli清真寺 圖片來源：筆者 |
導遊說以前因為南斯拉夫是不結盟運動的成員國，所以很多約旦的留學生，所以清真寺很多會有很多約旦人。但是隨著狄托的過世，南斯拉夫政局動盪加上經濟封鎖，留學生紛紛離開貝爾格勒，清真寺也變得冷清。現在隨著政局穩定，外國人跟波士尼亞人的遷入，才讓清真寺變得比較熱鬧。
最後來到卡萊梅格丹（Kalemegdan），這是市中心保存最完整的防禦工事，也是貝爾格勒人最常來的公園。由於這裡是老城區最北的地方，很長一段時間是鄂圖曼土耳其的北界，所以除了要防禦奧匈帝國的入侵，也要伺機往北征服。奧匈帝國佔領這裡的時候，也將卡萊梅格丹拿來防禦土耳其人。
卡萊梅格丹是土耳其語的「要塞」（Kale）跟「戰場」（Megdan）兩個字組成，如此肅殺的名字跟現在的休閒氣氛實在很難連在一起。
貝爾格勒其實早在羅馬帝國時代就已經有人居住，當時羅馬帝國駐紮在此防禦來自斯拉夫人的入侵，他們用白色大理石修建城牆，而斯拉夫人從北方往南入侵時，看到河對岸的白色城市，直覺的稱這個城市為「白色之城」。斯拉夫語的「白」（Bela）跟「城市」（Grad）這兩個字的結合，也就是貝爾格勒這個城市的由來。
城牆內部白色的石材，或許就是羅馬人拿來修城牆的白色大理石也說不定。
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| 城牆中混著一些白色的大理石塊 圖片來源：筆者 |
城市經過不斷的易主，要塞也不斷的更新以及擴大，現在要塞主要有三層。最外圈紅磚城牆是奧匈帝國時候建的，中間層則是土耳其人建的，而最內層是塞爾維亞人建的。
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| Zindan門 圖片來源：筆者 |
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| Dizdar塔（Диздарева кула / Dizdareva kula ） 圖片來源：筆者 |
在卡萊梅格丹可是看到多瑙河以及薩瓦河的交界處。多瑙河流經五個國家的首都：羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）、塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）、匈牙利布達佩斯（Budapest）、斯洛伐克布拉提斯拉法（Bratislava）以及奧地利維也納（Bec）。剛好這五個首都在塞爾維亞語都是B開頭，所以當地的學校一定會教。
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| 多瑙河與薩瓦河的交界處 圖片來源：筆者 |
兩河交界處有一個河沖積島：大戰爭島（Велико ратно острво / Veliko ratno ostrvo），是第一次世界大戰正式開打的地方。1914年6月28日塞爾維亞族學生普林西普（Gavrilo Princip）在波士尼亞塞拉耶佛，開槍打死奧匈帝國皇儲費迪南大公。奧匈帝國與塞爾維亞展開了談判，但是最後談判破裂，奧匈帝國越過多瑙河攻打塞爾維亞，而大戰爭島就是第一個開戰的塞爾維亞土地。
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| 面對多瑙河的城牆 圖片來源：筆者 |
勝利紀念碑（Pobednik）是貝爾格勒的重要地標之一，是第一次世界大戰後，為了紀念各個世代為塞爾維亞付出的戰士們。雕像是一個全裸的戰士，所以不會因為服裝而限定只紀念哪個時代的戰士；右手守著劍表示保衛國家，但是不主動出擊；左手的老鷹代表隨時察覺可能的威脅。
一開始這個雕像是要放在市中心的莫斯科飯店前面，但是由於當時民風保守，許多婦女不想在每天人來人往的大街上看到一個裸男雕像，所以後來遷至斯卡達里亞，從高處望著多瑙河，這樣來往的人除了不會看到雕像的重要部位，也代表這個戰士在守衛首都的北方疆域。
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| 晚上的勝利紀念碑 圖片來源：筆者 |
看著遠方連接著新城跟舊城的橋，導遊跟我們分享了一個故事。他說在在北約轟炸貝爾格勒的時候，主要都是攻擊政府跟及軍事設施，民眾基本上避開這些設施，危險就大大降低。但是北約有天宣布，因為其戰略位置，所以要炸連接新舊城的橋。
但是當轟炸機要炸橋的時候，發現橋上滿滿的都是平民，他們身上還帶著把心，彷彿是要讓轟炸機瞄準他們。最後轟炸機當然沒有把橋炸下來，而當地的樂團為了鼓勵守護橋的民眾，於是就在橋上開演唱會。導遊說他的父母認為那是他們最棒的一場派對，是一場守護自己家園的狂歡派對。
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